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Neues Board, neuer Bereich wir bauen um

Hallo

Vielen Dank.
Da werde ich das erstmal auf Eis legen, da ich ein Due verwenden möchte.

Ich habe mir, da mein Bluetooth Modul nicht verbindet ein HC 06 gekauft.
Meine Frage :
Brauche ich die Pins STATE und EN vom Modul ?
Wo löte ich die Winkelbuchse für das Modul in das 1.3 Board ?


Grüße

Andre
 
Das kommt auf das Modul darauf an.
Siehe einfach auf der Rückseite der Platine auf die verschiedenen Buchsenmöglichkeiten. Dort ein löten wo die Beschriftung mit dem Modul übereinstimmt.
Man kann auch eine Buchse auf der Rückseite oder Vorderseite ein löten und mit einem Kabel das BT Modul dann anstecken.
State ist in der Regel nichts anders als die Leuchtdiode für das BT Modul. Wenn man dann die externen LED verwenden sollte sieht man dann z.B den Zustand des BT Moduls - also ob es sich z.B verbinden tut. Ob eine Belegung des EN Eingangs benötigt wird ist von den Modul abhängig. Dort kann man in der Regel das Modul nochmal an und ausschalten. Die benötigten Brücken sind auf der Hauptplatine bereits vorhanden. Deswegen darauf achten das die Pinbeschriftung des Moduls mit der Platine übereinstimmen.

BTModul.jpg


Gruß
Uwe
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1259/BTModul.jpg/
 
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Aus meiner Sicht sind im Paket zuwenig Strifleistenbuchsen enthalten. Habe diese entsprechend Jürgens Anweisung eingelötet. Auch zweireihig am Motortreiber rechte Stiftleiste. Beim 2.ten Motortreiber konnte ich dann nur eine Reihe einzelner "defekter" Buchsen einlöten. Da einige beim abknipsen auch kaputt gegangen sind und teilweise das blanke Material zu sehen ist, sieht das nun nicht mehr so schön aus. Funktionell wohl egal

Beim Einbau der Kondensatoren, wird in Jürgen seinem Video gesagt, dass C1 nicht enthalten ist. Bei mir war C1 enthalten. Habe das Paket vor paar Tagen erhalten. Nicht so wild, beim Einlöten von C3 wird aber nicht erwähnt, dass dieser 10uF haben soll anstatt 22uF. Da ist man dann schnell geneigt den 22uF einzulöten, wenn man nicht vorher in die Schaltung geguckt hat. Vielleicht sollte da ein kleiner Kommentar ins Video gestellt werden.
 
Habe dann mit dem einlöten der Buchsen begonnen wie Jürgen. Als erstes oben rechts die Buchse wie im Video eingelötet (Das war Jürgen seine 3. Buchse. Hatte vorher schon zwei eingelötet). Dann die zweite Buchse darunter. Und: Oh die passt nicht. Da wurden die Abstände nicht richtig beachtet. Also wieder auslöten in der Hoffnung nicht die Kontaktierung kaputtgemacht zu haben. Dann die 6-er Buchse eingelötet - wovon nur eine mitgeliefert wurde. Ich habe zwar noch eigene Buchsen, aber die passen nicht - genauso wie die grünen. D.h. auf Grund des Auslötens musste ich eine Buchse kaputt machen. Somit fehlen mir jetzt eine 6-er Buchse und eine 2er Buchse. Wieso passten die bei Jürgen?

DSC_0471.JPG



Habe nochmal das Video angeguckt. Jürgen verwendet andere Buchsen. Die sind an der Seite auf und nicht geschlossen. Hat ne vierer Buchse reigesetzt und dann eine zweier. Aber unabhängig davon, es müssen zwei 6er Buchsen mitgeliefert werden, wenn dieser Typ der Buchse verwendet werden soll.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2936/DSC_0471.JPG/
 
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Hallo Roland,
die 6er Buchsenleiste ist für Links vorgesehen (Linker/Rechter Motor in der Mitte P16). für die rechte Seite wird das im Grundpaket nicht mit geliefert. Das sind Extras die derzeit von den meisten nicht genutzt werden. Schade das es in der Anleitung nicht erwähnt wurde. Es wäre besser gewesen die Videos nur mit dem exakt gelieferten Material zu drehen.
Ich schicke Dir die Buchsen nach.
Auch Stiftleisten.
Ich weiß nicht warum die Versorgungsstiftleisten im Video eingelötet werden, der normal Anwender in der Grundausstattung braucht die nicht ein löten.
Das wird später in der PDF besser dargestellt.

Ich will die Kosten niedrig halten, deswegen liefer ich auch nur mit was die Mehrheit braucht.
Wenn ich für alles was man ein löten kann auch das Material mit liefer, wird es deutlich teurer und wird von den meisten nicht genutzt.
 
Hallo

Bei mir sieht das ganze jetzt so aus.

Danke an Uwe und Bernard für die Hilfe mit dem Bluetooth.
Getestet ob es jetzt mit Bluetooth geht habe ich bisher noch nicht.

Bei mir war der 10µF (C3) Kondensator mit dabei. alles gut.

Markus
Warum hast du Res24v-1 , Res24v-2 und RPI Main mit der 6er Buchse bestückt ?
Brauchst du das unbedingt.
Ich habe es so wie af den Bildern gemacht.

Grüße
Andre
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/1696/20170724_185926.jpg/
 
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Ich bin nach dem Video gegangen. Es wurde leider nicht erwähnt. Aktuell bin ich auch nicht wirklich zufrieden. Die Löcher sind teilweise zu klein, so dass das Lot nicht durchläuft. Die Lötpads für die großen Kondensatoren sind viel zu klein und die Löcher zu eng. Und genau jetzt kommt das was ich in einem vorherigen Task geschrieben habe. So aufbauen, dass man Stück für Stück nachmessen kann. Das ist leider auf Grund des Designs nicht möglich. Mal sehen ob ich den Fehler finde.
 
Vielleicht kann ich dir helfen , wenn du dein Problem beschreibst.

Mit den Lötaugen für Kondensatoren muss ich dir recht geben, die sind etwas zu klein.
Wenn man nach der Videoanleitung müsste aber alles noch erreichbar sein.

Grüße
André
 
Danke, habe es hinbekommen.

Hast du die Platine nach dem Löten von unten noch irgendwie sauber gemacht?

Die Beinchen der Widerstände unten links und rechts gehen auch ziemlich dicht an Lötaugen vorbei. Die habe ich etwas höher eingelötet. Durch die weißen Striche kann man fast meinen, die wären sowieso miteinander verbunden. Konnte ich aber nicht messen.

Mit dem Blinkprogram zieht das Board 290mA. Der linke SMD Spannungswandler wird jetzt schon schön warm und unter der smd Sicherung wird es auch schon warm. Vielleicht kommt das aber vom SMD Spannungswandler. Ist das bei dir auch so? Ob alle anderen Funktionen gehen, weiß nicht. Hier wäre es gut für jede Funktion ein kleines Testprogramm zu haben um Stück für Stück das Board zu testen.
 
Anbei habe ich auf den Bildern markiert was ich meine. Bin mir nicht sicher, aber bei dem Kondensator sah es bei mir so aus, als ob sich das Lötpad etwas mit rein-geschoben hat oder von vornherein kleiner war. Das Lötpad ist ohne Durchkontaktierung und hält nun den Kondensator. Hier würde ich auf jeden Fall nochmal von der Rückseite nachlöten mit zusätzlichem Flußmittel und die Kondensatoren mit Hießkleber befestigen.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/2936/IMG_1204.JPG/
 
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Hi Roland.
It's Strange, I have the same contatation, the SMD voltage converter is a little warm (near 40 Degres) but i think Nothing Dangerous.
For the Solder board no problem in my case and the driving motor work perfectly. Yes the component for the Protector part are very close to each other but it's really better and smaller than the PCB1.2 + 2 Protector board.
Yes sometime the solder don't go to the other face of the board but normaly no problem with this.
It's always a good idea to thermal glue all the capacitor.

Good luck

GOOGLE TRY TO TRANSLATE

Hallo Roland
Es ist merkwürdig, ich habe die gleiche contatation, der SMD Spannungswandler ist ein wenig warm (in der Nähe von 40 Degres), aber ich denke Nothing Dangerous.
Für das Solder Board kein Problem in meinem Fall und der Fahrmotor funktionieren perfekt. Ja, die Komponente für den Protector-Teil ist sehr nah beieinander, aber es ist wirklich besser und kleiner als die PCB1.2 + 2 Protector Board.
Ja, irgendwann geht das Lötmittel nicht zum anderen Gesicht des Bretts, aber normal kein Problem damit.
Es ist immer eine gute Idee, den ganzen Kondensator thermisch zu kleben.

Viel Glück
 
Hi,
die Lötungen an den Saug-ELKOS sind nicht ganz einfach und es ist auch nicht schlecht wenn man von oben nachlötet wenn möglich. Zwingend ist das jedoch nicht, wenn der ELKO schön gerade in Position gebracht wird braucht man die Anschlussdrähte auch nicht durchstecken, sondern lötet das ganze auf dem Pad fest. Man muss natürlich wie im Video gezeigt die Anschlüsse vorher sauber vorbiegen damit das alles ohne zusätzliche mechanische Spannung passt.

Als kleiner TIP:
Ich verwende vor dem Fixieren mit Heißkleber immer erst Spiegelklebeband das hält super und lässt sich leicht lösen wenn man unter dem ELKO nochmal löten müsste etc. Erst wenn der gesamte Aufbau fertig ist werden die Kondensatoren mit Heißkleber gesichert. Aber bitte nicht die Sicherheitsventile an den ELKOS oben zukleben !!

Gruß
Jürgen
 
Hi Jurgen
Aber bitte nicht die Sicherheitsventile an den ELKOS oben zukleben !!
Zum Vergrößern anklicken....
Google translation is
But please do not attach the safety valves to the ELKOS!

I don't understand exactly is it possible to explain
Thanks.
 
Hallo

Mal eine andere Frage.
Funktioniert bei jemanden das Bluetooth mit den neuen Board ?
Ich bekomme es nicht zum laufen.
Als Software habe ich Azuri 1.0a7 .

Ich habe jetzt extra noch ein Bluetooth Modul gekauft.
Mit den habe ich jeweils den gleichen Effekt . Eine Verbindung zum Mobilgerät kann aufgebaut werden.
Aber es wird nichts übertragen.
Wenn ich in der Konsole den Serialtest mache, findet er das Gerät nicht.

=>error detecting baudrate
ERROR: Bluetooth module not found

COMMUNICATIONS MENU == Bluetooth ==
1=Select other communication method
2=setup BT module config (quick baudscan (recommended))
3=setup BT module config (extensive baudscan)

Das habe ich auf beiden Geräten.

Vielleicht hat jemand eine Lösung.

Gibt es eine Möglichkeit ohne Computer zwischen den Verbindungsarten zu wählen ?
Das Habe ich unter Pfop app nicht gefunden.
Ich habe im Garten ein anderes Netzwerk und wenn ich vergesse das um zu stellen muss ich erst mit dem Lapi ran.
Auch bei der Umstellung zwischen BT und WLAN könnte das so gehen.


Grüße

André
 
Bezüglich Bluetooth, bin ich auch gerade dabei zu versuchen es in betrieb zu nehmen. Dabei fällt mir auf, wenn ich den Due an die Serielle Leitung angeschlossen habe und dann den Strom einschalte,startet das Bluetooth Modul nicht bzw. die rote leuchte fängt manchmal nicht an zu blinken

Nachtrag: Aktuell versuche ich das Modul in den AT Modus zu bekommen, habe aber nicht hinbekommen, dass die rote led im 2sek Takt leuchtet. Das tut sie auch nicht. die LED blinkt unverändert weiter im ca. 500ms Takt. Solang ich key auf 3.3v gelegt habe, ist das Modul trotzdem im AT Modus. Also nicht durch die LED beirren lassen. Habe dazu aber einen UNO genommen.
 
Hi Andre and Roland.
The BT HC05 work perfectly with the new PCB1.3 DUE last azurit version but you need to first set the correct Baudrate in the BT module.
You need to close the JP2 and push the little button at the startup to put the module in AT mode.
After the Console work to find the module and set it correctly.

Maybe this can help http://www.ardumower.de/index.php/e...ndy/501-some-bluetooth-questions-problem#9287 Here picture for JP4 and JP10 (for JP2 don't forget to remove it before the next restart.)

20170726_215045.jpg


Sorry for the English anwser.
Attachment: https://forum.ardumower.de/data/media/kunena/attachments/3545/20170726_215045.jpg/
 
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Bernard can you send my a picture of your BT Module back? The standard module delivered with the pcb has no key pin output. I have to use the internal soldered key pin.
 
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